Когда бастует задний тормоз

Неравномерность тормозных сил по задним колесам 40%. Стояночный тормоз не держит левое заднее колесо. Это беспристрастно зафиксировал тормозной стенд на диагностической станции. В чем тут дело? Сейчас разберемся.

Если бы недостаточная эффективность торможения одного из колес автомобиля была связана с какой-нибудь неисправностью в рабочей тормозной системе, то предположить можно все, что угодно. Случается, что заедает поршень в колесном цилиндре по причине коррозии его рабочей поверхности. Или из-за использования некачественной тормозной жидкости в цилиндре разбухла манжета. На наших дорогах и такое бывает — подогнули тормозную трубку, идущую к колесному механизму, и она закупорилась. Словом, причин, вызвавших неисправность, наберется немало, и стенд достоверно их не определяет.

Однако стояночный тормоз никоим образом с гидравликой системы не связан. А если он колесо не держит, значит, круг проблем резко сужается. Остается предположить, что все они каким-то образом обусловлены только состоянием тормозных колодок. Это может быть предельный износ фрикционных накладок на колодках, либо их замасливание по причине утечки тормозной жидкости из рабочего цилиндра, либо, что тоже иногда приключается, заедание самого механизма. Последний дефект возникает вследствие попадания в тормозные механизмы влаги, где она вызывает коррозию и, смешиваясь с продуктами износа накладок тормозов, образует грязь. Коррозия и грязь — это и есть то, что ухудшает подвижность тормозных колодок. Справиться с этой проблемой нетрудно. Достаточно очистить механизм и «расшевелить» его детали, обработав оси и заржавевшие места жидкостью типа WD-40. Если же дефект связан с износом колодок или течью жидкости из цилиндра, то потребуются еще и материальные затраты на покупку запасных частей. В зависимости от модели автомобиля покупка комплекта тормозных колодок облегчит кошелек владельца на 15-40 у.е., цилиндра — на 10-25 у.е.

В любом случае придется снимать тормозной барабан. Вот тут часто возникает досадный казус, нарушающий нормальный ход работ. На рабочей поверхности тормозного барабана из-за износа образуется бурт, который препятствует демонтажу барабана. Необходимо свести тормозные колодки. На многих моделях автомобилей сделать это можно, вращая зубчатый сектор регулятора положения тормозных колодок. Добираются до этого сектора через отверстие под болт крепления колеса. Однако может быть предусмотрен иной порядок снятия барабана, например с помощью его же крепежных болтов, которые вворачиваются в специальные отверстия в барабане и действуют как съемники. Чтобы удостовериться, что необходимо сделать на конкретном автомобиле, требуется свериться с инструкцией по ремонту, где порядок разборки обычно описан подробно. После демонтажа барабана бурт нужно удалить. Сгодится любой инструмент (напильник, шлифовальная машинка), имеющийся в распоряжении владельца автомобиля.

Далее все просто. Тормозной механизм очищаем от грязи. Тормозные колодки, если они изношены, заменяем новыми или, когда они замаслены, промываем в растворе воды и стирального порошка, затем шлифуем их рабочую поверхность мелкой наждачкой.

Однако если недостаточная эффективность торможения колеса является следствием замасливания фрикционных накладок тормозной жидкостью, то может появиться еще одна проблема. Требуется замена потекшего тормозного цилиндра, но нередко его штуцер намертво прикипает к трубке. Здесь необходима осторожность, так как появляется реальный риск перекрутить, а то и вовсе сломать саму трубку либо, что чаще всего и происходит на практике, сорвать грани на штуцере. Первое действие — обработать соединение какой-нибудь приникающей жидкостью, например упомянутой уже WD-40 или ее аналогом. Если обработка не поможет, то придется отсоединить сам цилиндр от тормозного щита и, придерживая штуцер мощными пассатижами или ключом-струбциной, выворачивать именно цилиндр. Обычно это действие обходится без неприятных сюрпризов, так как штуцер, о чем говорилось, прикипает к трубке, но его резьба в цилиндре остается свободной от коррозии.

Разумеется, не факт, что новый цилиндр накрутится на штуцер в то же положение, в котором стоял старый. Наворачиваем цилиндр на штуцер насколько возможно и достаточно, чтобы закрепить цилиндр в тормозном щите. Окончательно затягиваем уже штуцер, доворачивая его вместе с прикипевшей трубкой. Поскольку для окончательной затяжки требуется не больше половины оборота штуцера, то трубка слегка согнется, но вряд ли сломается.

После выполнения перечисленных работ необходимо установить барабан на место, развести с помощью все того же зубчатого колесика тормозные колодки до положения, когда барабан едва прокручивается от руки, если менялся колесный цилиндр — прокачать тормозную систему и проверить, не обнаружится ли течь жидкости по его соединению со штуцером. Последнее замечание: при проведении работ автомобиль должен быть установлен на надежную подставку.

Сергей ВОЛКОВ. Фото автора

Автобизнес — Weekly

Метки: стояночный тормоз тормозной барабан

Похожие

Яндекс.Метрика